У эпифитных орхидных корни могут фотосинтезировать

Исключение составляют экваториальные виды, которые в естественных местах произрастания в течение круглого года растут при 12-часовых циклах чередования дня и ночи.

Нюансы ухода за орхидеями: что такое воздушные корни и для чего они нужны?

Корневая система – залог здоровья любого растения. Орхидея отличается от других комнатных растений тем, что у нее могут формироваться воздушные корни. Для чего они нужны и какую роль выполняют, почему возникли, как правильно за ними ухаживать и что вообще делать, а также какие проблемы могут возникнуть? На эти и многие другие вопросы, связанные с воздушными корнями орхидей, даст ответ данная статья.

Что это такое?

Определение

Воздушные корни орхидеи – это толстые корни цилиндрической или плоской формы, находящиеся над вазоном и являющиеся частью корневой системы растения.

Строение

Находятся они в оболочке из губчатой ткани – веламена. Веламен накапливает влагу и другие питательные вещества и предотвращает пересыхание и механические повреждения корней. Под ним располагаются сосудистые пучки, которые доставляют влагу к листьям. Также у корня есть растущий кончик, размером не более 1 см, он легко травмируется, что тормозит рост растения.

Внешний вид

Цвет корешков – своеобразный индикатор стадии развития роста: молодое растение ярко-зеленого оттенка, а бледный и приглушенный цвет говорит о старой корневой системе.

Важно! Если на протяжении нескольких месяцев у орхидеи не появились новые светло-зеленые корешки – необходимо определить допущенные в уходе за растением ошибки и устранить их.

Чем отличаются от обычных?

Орхидея – эпифитное растение, растущее не на земле и не имеющее центральной корневой системы. Оно пользуется корнями для того, чтобы удерживаться на других растениях или на скалах, где больше света и воздуха. Воздушные корни располагаются с интервалами вдоль главного стебля, многие вырастают выше нижних листьев.

Почему они растут?

Если над вазоном появились воздушные корни, не нужно паниковать и удалять их. Для некоторых видов орхидей их наличие – естественное состояние, в противном случае нужно сменить уход за растением.

Зачем нужны и какую роль выполняют?

Воздушные корни выполняют в жизни орхидеи несколько функций:

  • фиксируют цветок, поддерживают его наземную часть;
  • получая из воздуха воду и солнечный свет, поставляют их орхидее для фотосинтеза.

Что с ними делать?

Когда начинающий цветовод заглядывает в вазон с орхидеей и обнаруживает воздушные корни, он начинает задаваться вопросом: что же с ними делать? А сделать нужно следующее:

  • понять в чем причина появления воздушных корней;
  • найти ошибки в уходе за растением и исправить их.

После этого останется только ждать и наблюдать за цветком: если останется только несколько воздушных корешков – причина была определена верно.

Если у цветка много корешков

В чем причины?

Причин появления большого количества воздушных корней несколько:

  • Температура воздуха. Их рост увеличивается при высокой температуре. Чаще всего активное разрастание происходит зимой, когда радиаторы отопления нагревают вазоны на подоконнике и сушат воздух.
  • Чрезмерный полив. При большом количестве влаги орхидея формирует дополнительные корни, иначе может начаться гниение.
  • Нехватка влаги. Случается в помещении, где слишком низкая влажность воздуха и полив производится редко.
  • Недостаток света. Корневая система орхидеи выполняет фотосинтетическую функцию и, в случае нехватки освещения, корни начинают разрастаться для того, чтобы захватить больше света.
  • Плотный субстрат. Земля в вазоне с цветком должна быть рыхлой и хорошо пропускать воздух, свет и воду. Плотно утрамбованный субстрат может привести к гниению.

Важно! Чаще всего с обильным разрастанием воздушных корней не нужно бороться, необходимо просто изменить уход за растением.

Можно ли удалять?

Удалять разросшиеся воздушные корни можно, но только если:

  • начался процесс гниения из-за слишком обильного полива;
  • они начали высыхать от недостатка влаги или сухого воздуха в помещении.

Советы и рекомендации

Нет корешков – что это значит и плохо ли это?

Воздушные корни могут отсутствовать из-за нехватки света или влаги, а так же если неправильно подобран субстрат. Необходимо пересадить растение, сменив почву и переставить вазон с орхидеей в более комфортное для нее место, обогатив грунт питательными веществами.

Остались только надземные

В такой ситуации необходимо:

  1. осмотреть корневую систему и осторожно удалить все мертвые и поврежденные корни;
  2. продезинфицировать места срезов зеленкой, порошком корицы, толченым активированным или древесным углем;
  3. поместить орхидею в керамическую емкость с водой комнатной температуры, которую необходимо ежедневно менять и регулярно просушивать растение;
  4. следить за тем, чтобы температура в помещении не превышала +27 градусов.

Проблемы и как с ними бороться

Усыхание

  • Нехватка влаги. Воздушные корни получают меньше влаги, чем находящиеся в грунте, поэтому они усыхают.
  • Травма. Травма, нанесенная во время пересадки или перевозки, так же приводит к их усыханию.
  • Ожог. Слишком большие дозы удобрений или плохая вода для полива могут сжечь корневую систему.
  • Сухой воздух в помещении приводит к сморщиванию и высыханию воздушных корней.
  • Грибок. Грибковые заболевания сначала уничтожают листья и корни в вазоне, а затем и воздушные корни.

В случае высыхания воздушных корней их необходимо незамедлительно срезать и обработать места срезов антисептиком.

Гниение

Если корни начали гнить – орхидея нуждается в пересадке, для этого нужно:

  1. извлечь растение из вазона;
  2. промыть корни в теплой воде и смыть с них остатки грунта;
  3. удалить все поврежденные участки, после чего продезинфицировать срезы;
  4. уложить на дно нового вазона подготовленную кору сосны или другой дренаж;
  5. осторожно поместить орхидею в горшок и присыпать землей не уплотняя ее.

После пересадки необходимо следить за режимом полива и температурой помещения.

Предлагаем вам посмотреть видео о пересадке орхидеи с гнилыми корнями:

Важные моменты в уходе за цветком с воздушными корнями:

  • Нужно подвесить его, если есть такая возможность. Это позволит корням расти в длину и за их состоянием будет легко следить.
  • Если нет возможности подвесить орхидею, нужно пересадить ее в прозрачную или полупрозрачную емкость.
  • Нельзя допускать попадания на цветок прямых солнечных лучей, но освещение должно быть достаточны, поэтому в случае необходимости следует воспользоваться дополнительной подсветкой.
  • Температура воздуха должна составлять +18-+30 градусов днем и +16 ночью.
  • Поливать цветок в жаркие дни нужно ежедневно, в холодные – раз в 2 дня, чередуя полив с просушкой.
  • Каждый месяц необходимо подкармливать орхидею минеральными удобрениями из расчета 13 грамм удобрения на 10 литров воды.
  • Нужно периодически проводить пересадку, делать это следует после цветения или весной.

Способы полива орхидеи:

  1. Теплый душ. Необходимо поставить цветок в ванну и поливать из душа теплой водой до тех пор, пока внешние корни не приобретут зеленоватый оттенок. Затем подождать примерно полчаса, чтобы вода полностью стекла и протереть листья тканевой салфеткой.
  2. Погружение. Если орхидея здорова, можно полностью погрузить вазон с ней в воду комнатной температуры на 30 секунд и вынуть, чтобы стекла вода.
  3. Лейка. Пользуясь для полива лейкой, нужно водить ею по краю горшка пока вода не станет выливаться вода за края. Повторить после стекания воды.
  4. Опрыскивание. Оптимальный вариант для орхидеи с воздушными корнями, потому что они часто пересыхают.

Воздушные корни орхидеи – это не болезнь и не стоит пугаться, обнаружив их. Для того чтобы обладать полной уверенностью в том, что растение здорово, нужно только внимательно следить за его состоянием и обеспечить цветку заботливый уход.

Значение и функции других частей растения — спящих почек, псевдобульбы, цветоноса, деток, стрелки и точки роста — мы рассматриваем в отдельных статьях рубрики «строение орхидеи».

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть видео о воздушных корнях у орхидей:

Эпифиты: что это такое, уход + 7 лучших растений для дома

Эпифитами называют растения, которые начинают свой рост не из почвы, как мы привыкли это видеть, а от поверхности более крупных посадок. Им не свойственно хищничество, они не паразитируют на деревьях и не наносят вреда, а питаются за счет воздушных корней, которые впитывают из воздуха влагу, кислород и другие вещества.

Своему «соседу» эпифиты, как правило, не доставляют неудобств. Наоборот, они являются неотъемлемой частью экосистемы. Но при обильном разрастании опора не выдерживает, и ветка с таким «жителем» может обломиться, а взрослые эпифиты начинают конкурировать со своим хозяином за свет и влагу.

Эпифиты в природе и дома

Как называется взаимоотношение растений эпифитов и деревьев

Взаимоотношение эпифитов и деревьев называется нейтрализмом. Взаимоотношения эпифитов и деревьев вполне мирные, эпифиты практически не воздействуют на хозяина, не высасывают из него жизненные силы и соки, а просто используют в качестве опорного пункта, пристраиваясь к коре древесины.

Среди общей массы эпифитов 89 % – цветущие растения. Сегодня большую их часть можно встретить не только в дикой природе, но и в домашних условиях.

Определение эпифитов

Эпифиты (от греч. ἐπι- — «на» + φυτόν — «растение») — растения, которые растут или постоянно прикреплены на других растениях (форофитах), они не получают от последних никаких питательных веществ. Кроме наземных эпифитов, существует различные водные виды водорослей, которые являются эпифитами других водорослей или водных цветковых растений.

Эпифит на дереве

Особенности и описание растений-эпифитов

Растения-эпифиты получили наибольшее распространение в тропическом климате с высокой влажностью. Для нормального роста и развития им не особенно важна почва, они прикрепляются к крупным посадкам. Чаще всего местами их произрастания становятся крупные кустарники и деревья. Такая особенность жизни связана с условиями обитания: в тропиках все посадки растут очень плотно и густо, конкуренция за свет высокая. Поэтому в процессе эволюции некоторые разновидности растений обрели способность крепиться к другим культурам. Таким образом они решили сразу две проблемы: получили больше света за счет высокого местоположения и снизили риск повреждений от наземных вредителей и земноводных.

Дикаративно-лиственный эпифит

Для эпифитов надземный способ существования стал единственной возможностью сохранить свой вид. Главная сложность – добыть необходимое количество влаги. Но и здесь растения выкрутились и обзавелись мясистыми листьями, которые могут накапливать жидкость на «черный день».

Классификация эпифитов

Немецкий ученый Андреас Шимпер посвятил изучению эпифитов значительную часть своей научной карьеры.

В 1888 году он классифицировал эти растения по особенностям приспособления к условиям существования.

  • В первую группу вошли протоэпифиты. Они отличаются толстыми стеблями и мясистыми листьями, но практически не имеют дополнительных средств для питания и поглощения влаги.
  • Вторая группа состоит из кармашковых и гнездовых эпифитов. Их воздушные корни собираются в плотный комок или кармашек, где остается вода после дождей, а также скапливаются различные органические остатки, являющиеся источником питательных веществ.
  • В третьей группе находятся резервуарные эпифиты. В своих приспособленческих хитростях они пошли еще дальше и сплели из толстых листьев плотные резервуары. Иногда там находится до 5 литров воды одновременно. В ней заводятся различные водоросли и бактерии, которые создают особую микрофлору, выполняющую питательную функцию.
  • Четвертая группа включает в себя полуэпифиты. В чистом виде в качестве приспособленцев они развиваются только часть своей жизни. В процессе роста их корни увеличиваются и, в конце концов, достигают грунта. Оттуда они черпают влагу и полезные элементы, поэтому и процент выживаемости у таких растений гораздо выше, чем у остальных разновидностей.

Классификация эпифитов

Согласно другой классификации, которую разработал ученый-биолог П. У. Ричардс, эпифиты можно разделить на виды в зависимости от потребности в жидкости:

  • Ксерофильные – могут выживать в жестких условиях дефицита влаги.
  • Теневыносливые – предпочитают существовать под кроной своего хозяина и довольствуются небольшим количеством воды.
  • Светолюбивые – стараются получить максимум от соседства с хозяином, забираясь на самый верх и конкурируя за воду и питание.

Классификация Ричирдса

Виды эпифитов

Сегодня эпифиты можно встретить не только в лесах Америки, Африки и других континентов, но и на подоконниках в нашей стране. Существует большое количество разновидностей этих растений. Подробнее расскажем о них далее.

Орхидеи-эпифиты

В дикой природе орхидеи растут на стволах деревьев, лишь в Австралии они чаще встречаются на наземной части, чем над ней. Широкое распространение получили в комнатном цветоводстве.

Орхидеи дома и на природе

Слева: Домашняя Справа: Дикая

Дендробиум Нобиле

Орхидея с большим количеством ароматных цветов, которые могут иметь одноцветный или двухцветный окрас. Выживает в условиях +15…+25 °C. Любит влагу, но нуждается в подсушивании грунта.

Дендробиум

Слева: Дикая Справа: Комнатная

Обновляется самостоятельно после того, как проживший два года побег отмирает. Ему замену формируются новые стебли.

Фаленопсис Афродиты

Более теплолюбивая орхидея, которая предпочитает температуру +22…+30 °C и не переносит холод. Цветы очень красивые, белые, но запаха они не имеют. Цветение длительное, при хорошем уходе может продолжаться весь год. Но из-за влаголюбивости растение рекомендуется регулярно опрыскивать и поливать.

Эпифит Фаленопсис

Блетилла полосатая

Очень неприхотливое растение, которое одинаково хорошо развивается как в обычной земле, так и в специальном субстрате. Любит полутень, солнечные лучи могут спровоцировать ожоги на листьях. Оптимальной температурой считается +20…+25 °C. Цветы фиолетовые с ярко выраженными светлыми полосками.

Блетилла полосатая

Хабенария Радиата

Особо требовательный цветок, который нуждается в обилии света. Хорошо растет при температуре +20…+30 °C, летом нуждается в тщательном поливе, а зимой грунту нужно дать подсохнуть. Окрас цветов пурпурный с белыми прожилками, по форме напоминает птицу в полете.

Хабенария Радиата

Бромелиевые

Этот вид эпифитов включает в себя свыше 60 растений, которые отличаются своей неприхотливостью и могут расти на деревьях, песках, скалах и даже старых проводах. Частенько их можно встретить и в домашних условиях. Понятие появилось на свет благодаря фамилии открывшего растения ученого по фамилии Бромелиус.

Бромелевые

Длина листьев достигает 60 см, а ширина составляет 6 см. Вверху формируется плотная розетка соцветий разного окраса с мелкопильчатыми краями лепестков, которые дополнительно могут быть покрыты мелкими чешуйками.

Тилландсия

В народе цветок получил название «голова медузы» за специфическое строение ствола и листьев. Внизу ствол покрыт узкими зелеными листьями шириной до 3 см, вверху они становятся фиолетовыми. В период цветения появляется колосовидная стрелка, увенчанная большим количеством мелких цветков. Оттенок и форма зависит от сортового типа.

Тилландсия

Папоротниковые

В природе папоротники живут в симбиозе с другими растениями, как мхи и лишайники, но в комнатных условиях вполне прекрасно чувствуют себя в одиночных посадках.

Венерин волос или адиантум

Тонкие побеги вырастают до 25 см, окрас соцветий преимущественно фиолетовый. В домашних условиях, как правило, используется для создания живой стены. Нуждается в регулярном опрыскивании и дополнительном свете, но на солнце начинает чахнуть. В букетах тоже долго не стоит и очень быстро вянет.

Адианитум

Флебодиум

Цветоводы любят растение за своеобразную форму листьев на тонких побегах. Они могут быть волнистыми, гребешковыми и рассеченными. При недостатки влаги листья опадают, а само растение очень плохо переносит понижение температуры.

Флебодиум

Лишайники и мхи

Многие деревья в лесах покрыты мхами и лишайниками семейства эпифитов. Чаще всего мхи встречаются на коре дуба, так как она испещрена многочисленными щелями, где споры могут нормально развиваться. Лишайники же, наоборот, предпочитают хвойные деревья. Например, уснея или Борода лешего свивает с веток, словно небольшой занавес.

Виды мхов и лишайников

Мох на даче и дома

В наших лесах чаще всего встречается лишайник ксантория, который растет как на живых деревьях, так и на срубленных, и отличается золотисто-желтым оттенком. Другой лишайник – пармелия – отличается лечебными свойствами. Еще во время второй мировой войны его использовали в качестве ранозаживляющего средства.

Этот вид эпифитов широко используется в ландшафтном дизайне при оформлении клумб и альпийских горок. В комнатном цветоводстве встречается гораздо реже.

Кактусовые эпифиты

Отдельно выделяют кактусы. Но вместо привычных нам толстых стеблей с большими колючками, эти растения имеют узкие стебли и мягкие, местами даже пушистые, колючки. Цветение не слишком обильное, но в последнее время селекционеры взялись за работу и пытаются вывести новые декоративные сорта кактусов-эпифитов.

На сегодняшний день самым распространенным растением в домашних условиях считается эпифиллум. Он отличается плоскими побегами с волнистой каймой, на которых в конце весны распускаются цветы (ванильные, красные, розовые). При правильном уходе цветение происходит дважды за год.

Кактусы

Слева: Декабрист Справа: Эпифиллум

Еще один популярный комнатный эпифит это декабрист. Это любимый домашний цветок, который радует своим цветением в зимние месяцы года.

Антуриумы

Еще одна разновидность эпифитов, которая получила распространение в домашнем цветоводстве. Обладает хорошо развитыми корнями, а у некоторых из них побеги имеют форму лианы. При хорошем уходе красивое цветение не прекращается круглый год.

Антуриум

Мистер Дачник рекомендует: содержание эпифитов в домашних условиях

В домашних условиях вырастить здоровые эпифиты несложно, достаточно соблюдать несколько правил выращивания, которые очень похожи независимо от типа и строения. Существовать они предпочитают в хорошо освещенном месте. Если комната затененная, то рекомендуется поставить дополнительную лампу, чтобы не нарушать фотосинтез.

Подсветка мха

Еще одна особенность – необходимость проветривания, так как представители вида не терпят застоя воздуха. Но в холодное время года делать это нужно очень аккуратно, чтобы не получился сквозняк. Оптимальная температура выращивания составляет +20…+25 °C Но в период покоя она может опуститься и до +15 °C.

Субстрат для цветов должен быть специализированным и состоять из коры, мха, корней и торфа. После высадки в постоянный горшок лишний раз цветы лучше не тревожить. При посадке нужно следить, чтобы в наземной части остались воздушные корни, и слой субстрата не закрывал их целиком.

Почва для эпифитов

Полив проводится достаточно часто в период цветения и реже в состоянии покоя. Почва всегда должна быть слегка влажной. Для этого рекомендуется поставить кашпо в таз с водой. Если в вашем горшке на дне есть отверстия, то растение само возьмет столько воды, сколько ему нужно.

Полив орхидей

Размножение происходит путем черенкования или отделения побегов несмотря на то, что некоторые эпифиты, например, папоротники, в естественных условиях размножаются микро- и мегаспорами.

Основные условия содержания орхидей

Даже самые непритязательные культуры не могу жить там, где условия существования противоречат их биологическим особенностям.

Что уж говорить об орхидеях, большинство из которых настолько требовательны, что могут отказаться цвести даже при достойном уходе. Для содержания орхидей дома нужно создать подобающие условия, то есть, обеспечить необходимые температурный, световой и влажностный режимы.

Почти все орхидеи, за исключением небольшого числа пестролистных видов, выращивают в культуре ради прекрасных цветков. Заставить некоторые орхидеи регулярно цвести — непростая задача даже для опытного цветовода.

Наверное, именно в этом кроется основная причина, побуждающая изучать, как содержать орхидеи в домашних условиях — в постоянном поиске, экспериментировании и открытии нового.

Световой режим содержания орхидей

Давно известно, что определяющим фактором нормального функционирования растения является свет. Именно он запускает процессы фотосинтеза и побуждает корни впитывать влагу, сосуды — направлять и перераспределять вещества в тканях, меристему — делиться и образовывать новые клетки.

Освещенность служит для оценки условий освещения, она измеряется в люксах (лк) специальными приборами — люксметрами. В течение дня и в зависимости от условий, естественная освещенность сильно изменяется.

Например, в летний, солнечный день на открытом месте освещенность составляет 100000 лк, в это же время в комнате вблизи южного окна она уже равна 50000 лк, а на северном окне она составляет всего 4000 лк. Летом, в пасмурную погоду, когда небо затянуто облаками, освещенность на открытом месте уменьшается до 1000 лк.

Отступая от окна внутрь комнаты, естественная освещенность падает очень быстро. Так, если общую освещенность за окном принять за 100%, на расстоянии 0,5 м от окна она составит 50 %, на расстоянии 1 м — 25%, на расстоянии 1,5м — 10%, а на расстоянии 2м — около 5%.

На освещенность сильно влияет гаже ориентация окна по сторонам света. Растения, расположенные на северном окне, получают приблизительно 1/10 часть от общего уровня освещенности южного окна.

Освещенность на подоконнике зимой:

  • Южное окно: Солнечно — 6000-20000 лк Пасмурно — 2000-4000 лк
  • Восточное окно: Солнечно-2500-4000 лк Пасмурно-1000-2500 лк
  • Западное окно: Солнечно — 2000-4000 лк Пасмурно — 1000-2000 лк
  • Северное окно: Солнечно — 1000-2000 лк Пасмурно — 300-500 лк

Знакомясь с рекомендациями, как содержать орхидеи, старейтесь различать оптимальную и минимальную степень освещенности. Обычно в рекомендациях приводят оптимальную степень освещенности и характеризуют ее как «низкую», «среднюю» и «высокую».

«Низкая» освещенность лежит в пределах 5000—15000 лк, «средняя» — 15000—30000 лк, а «высокая» — 30000 лк и выше. Такая освещенность характерна для видов в их естественных местах произрастания и при оптимальной температуре стимулирует максимальную продуктивность — хорошее нарастание побегов и корней, регулярное цветение. Например, для фаленопсис оптимальная освещенность равна 25000 лк при температуре днем 23 °С, ночью 18 °С.

Но при содержании орхидей в домашних условиях следует ориентироваться не на оптимальную, а на минимальную освещенность, которая держится в наших квартирах в течение 6 и более осеннее-зимних месяцев в течение года.

При той же температуре минимальная освещенность для фаленопсис составляет 7500—11000 лк. В таблице указана минимальная освещенность, в которой нуждаются орхидеи при данных температурных режимах.

Таблица «Минимальные освещенность и температура для некоторых родов орхидей»:

В умеренных широтах в зимние месяцы освещенность настолько низка (менее 100 лк в пасмурную погоду), что на подоконниках без искусственной подсветки процесс фотосинтеза у тропических растений почти полностью прекращается.

Зимой расходование пластических веществ в процессе дыхания (которое происходит непрерывно, и днем, и ночью) осуществляется на фоне низкой эффективности фотосинтетических реакций, что приводит к истощению растения.

Одностороннее комнатное освещение, часть которого задерживается и отражается оконными стеклами, резкое падение освещенности при удалении от окна вглубь квартиры, зависимость от ориентации окон по сторонам света — все это делает досветку необходимой почти для всех выращиваемых в комнатах орхидей.

Большинство тропических орхидей, обитающих в некотором удалении от экватора, требуют небольших сезонных изменений в продолжительности светового периода. Во время «искусственного» лета длина дня для успешного ухода за орхидеями при содержании дома должна быть не менее 14 час., зимой — 12 час., а с апреля длина дня должна опять постепенно увеличиваться до 14 час.

Исключение составляют экваториальные виды, которые в естественных местах произрастания в течение круглого года растут при 12-часовых циклах чередования дня и ночи.

От того, в каком полушарии находится родина орхидей, зависят и ритмы их побегообразования, причем многие жители южного полушария вынуждены давать вегетативный прирост в условиях долгих зимних месяцев умеренных широт.

Они развивают «зимние» листья, обычно более узкие и длинные, не приспособленные к отражению яркого весеннего солнца, в результате у орхидей, расположенных на южном окне, в марте—апреле на листьях могут появиться солнечные ожоги.

Типы фотосинтеза орхидей

Фотосинтез — это процесс образования органических веществ из углекислого газа (СО2) и воды (Н2О) на свету при помощи пигмента хлорофилла, который находится в хлоропластах растительных клеток.

В хлоропластах углекислый газ и вода при сложном взаимодействии с хлорофиллом образуют кислород (О2) и глюкозу (С6Н12О6), которая, преобразуюсь затем в крахмал, клетчатку, жиры и витамины, является строительным материалом для новых клеток и органов растения.

Орхидея, впитывая световую энергию, превращает ее в энергию химических связей и накапливает в виде органических соединений.

При дыхании происходит обратный процесс — распад сложных органических соединений на более простые, накопленное органическое вещество расходуется с высвобождением энергии, необходимой растениям для осуществления процессов роста и многих других жизненных функций. Дыхание осуществляется как днем, так и ночью.

Углекислый газ, попадающий внутрь растения в процессе фотосинтеза и выходящий из него в процессе дыхания, использует для прохода одни и те же «ворота» — устьица, которые располагаются на листьях, стеблях, цветоносах и цветках.

Через эти же устьица растения выделяют наружу кислород, высвобождаемый в процессе фотосинтеза, а также впитывают и испаряют излишнюю воду. Работа устьиц, регулирующих посупление, преобразование и выход углекислого газа, напрямую связана с типом фотосинтеза орхидей.

В настоящее время у орхидей выявлено несколько типов фотосинтеза: С3, С4, САМ (Crassulacea Acid Metabolism) и С3—САМ (самопереюиочающийся фотосинтез).

  • При С3-фотосинтезе углекислый газ поступает в растение через открытые устьица, как днем, так и ночью.
  • При С4-фотосинтезе устьица частично прикрываются днем.

Такой фотосинтез является приспособлением растений для переживания засухи, высоких температур, засоления субстрата и недостатка углекислого газа. Особенность С3-фотосинтеза заключается в том, что поглощение углекислого газа происходит в одном месте листа, а его переработка — в другом.

Пока этот тип обмена веществ обнаружен у небольшого числа орхидей, но его более широкое распространение, а также комбинирование с САМ-фотосинтезом (С4—CAM-фотосинтез) вполне возможно.

При САМ-фотосинтезе растения, чтобы избежать излишней потери воды, днем закрывают все устьица, а поглощение и преобразование углекислого газа в яблочную кислоту или малат происходит только ночыо. Точно такой же тип запасания углерода используют пустынные растения — кактусы и суккуленты.

CAM-фотосинтез обнаружен у многих родов из подсемейства Epidendroideae: Angraecum, Coelogyne, Су rubidium, Oncidium и яр.

Самопереключающийся С3—CAM-фотосинтез, по-видимому, довольно широко распространен среди эпифитных и литофитных орхидей из регионов с четким чередованием сухих и влажных сезонов.

При благоприятных климатических условиях (оптимальной температуре, достаточной освещенности) у этих орхидей устьица открыты в дневное время, углекислый газ проникает в растение днем, и они функционируют как обычные растения с С3-фотосинтезом.

Но стоит условиям резко измениться (недостаток воды, недостаток света, сильное понижение ночных температур, избыток солей в поливной воде и т.д.), орхидея переходит на ночное потребление углекислого газа, но САМ-типу.

CAM-орхидеи закрывают устьица днем, чтобы потери воды были минимальны. Они дышат и поглощают углекислый газ и воду только в темноте, при пониженной температуре и высокой влажности воздуха.

Поглощенный ночью углекислый газ через комплекс сложных химических реакций преобразуется в яблочную кислоту. На свету яблочная кислота перемещается из мест синтеза к органам орхидеи и используется растением как донор углерода.

Почти все орхидеи с толстыми мясистыми листьями склонны к самопереключающемуся С3 — CAM-фотосинтезу, в особенности это касается моноподиально нарастающих орхидей, в том числе, и Фаленопсис (Phalaenopsis).

В условиях высокой влажности воздуха и хорошей освещенности растения потребляют углекислый газ, прибегая к С3-фотосинтезу, оставляя устьица открытыми днем, быстро наращивают биомассу и легко зацветают.

Но стоит условиям содержания орхидей ухудшиться, и вы, почти незаметно для себя, становитесь владельцем совсем другого САМ-растения, у которого листья редеют, мельчают и растут медленнее.

Световой компенсационный пункт орхидей

Когда интенсивность фотосинтеза (количество потребленного углекислого газа) и дыхания (количество выделенного углекислого газа) уравниваются, у растений наступает так называемый световой компенсационный пункт. В состоянии компенсационного пункта растение вступает в фазу вынужденного покоя: расходуя столько же углекислого газа, сколько и потребляя, оно не может ни нарастить биомассу, ни зацвести.

У теневыносливых орхидей световой компенсационный пункт составляет 1% полной освещенности (250—300 лк), у светолюбивых — 3—5% (800—2000 лк). Образование новых клеток начинается после увеличения этого уровня освещенности, а при недостатке света растение, наоборот, истощается.

Кроме освещенности, световой компенсационный пункт сильно зависит от температуры. Чем выше температура, тем растения активнее дышат, что вызывает дополнительные энергетические расходы и нарушает баланс между производством и расходом углеводов при фотосинтезе и дыхании.

Растение начинает отдавать больше, чем производит, а недостаток углерода компенсирует, отбирая его у старых листьев, побегов и корней. Накопленные ранее питательные вещества расходуются только на поддержание собственной жизнедеятельности, а вот на развитие энергии уже не остается.

Поэтому всегда следует помнить, что высокая температура ночью орхидеям так же вредна, как и низкая освещенность днем, поскольку тоже препятствует фиксации углекислого газа.

Орхидея, растущая при постоянно повышенной температуре и низкой освещенности, перестает образовывать цветоносы, пытаясь таким образом сберечь часть затрачиваемой на дыхание энергии. Затем, если ситуация не изменилась, температура остается высокой и дыхание по-прежнему преобладает над фотосинтезом, начинают мельчать побеги и листья.

В результате мелкие псевдобульбы и листья не смогут обеспечить накопления достаточного количества питательных веществ для прироста следующего года, побеги с каждым годом будут становиться все мельче и мельче. Такая отрицательная динамика развития может закончиться гибелью растения.

Максимальная продуктивность фотосинтетических реакций в растительных клетках С3-орхидей наблюдается в температурном диапазоне 20—35 °С, при более высокой температуре интенсивность фотосинтеза понижается, а при температуре выше 42 °С в организме орхидеи наступают необратимые процессы, приводящие к ожогу или даже гибели.

При дневной температуре от 13 °С и ниже интенсивность фотосинтеза также снижается.

В цветоводческом хозяйстве на примере Phalaenopsis сравнили продуктивность поглощения углекислого газа ночью — при температуре 24 °С и при температуре 16—18 °С. Оказалось, что эффективность второго варианта в 10 раз больше.

Это значит, что понижение ночных температур — одно из основных условий наращивания зеленой биомассы и образования цветоносов. Если же ночью в помещении жарко (выше 24 °С), процесс образования новых тканей замедляется, и растение вновь отбирает углерод из своих старых органов — листьев, стеблей, цветоносов и корней.

Когда становится слишком жарко (выше 32 °С) и сухо (влажность падает ниже 70%), через устьица в листья перестает поступать углекислый газ из воздуха, вместо этого через них идет обратный процесс — выделение влаги, предохраняющей растение от перегрева.

Отдав всю возможную воду, устьица закрываются на длительное время, а фотосинтез растения переключается с С3 на САМ, чтобы предотвратить увядание листьев от чрезмерного испарения. При длительном САМ-режиме в листьях орхидей могут начаться необратимые процессы, при которых их клетки начинают постепенно отмирать.

В зимнее время уходу за орхидеей при содержании в домашних условиях нужно уделить особое внимание. Цветовод должен приложить немало усилий, чтобы разорвать этот замкнутый круг — низкая освещенность на подоконнике требует понижения температуры, при низкой температуре падает интенсивность фотосинтеза, а короткий день уменьшает период и без того мало эффективной фотосинтетической активности растения.

Как содержать орхидею в домашних условиях: правильная досветка

Досветка используется не только для освещения растений лампами с «полезным» спектром, но и для продления светового дня на наших подоконниках. Если растение находится на расстоянии более 1 м от окна, следует говорить уже не о досветке, а о светокультуре. В глубине комнаты лампы выступают в роли основного источника света и отвечают за полный цикл развития орхидей.

Известно, что в процессе фотосинтеза принимают участие только короткие синие и длинные красные световые волны, а волны зеленого света остаются невостребованными. Это происходит из-за особенностей пигментов, которые не поглощают свет, соответствующий их цвету.

Иными словами, хлорофилл выглядит зеленым потому, что отражает зеленую часть спектра. В то же время он поглощает красный свет (с длиной волны 640 — 700 нм) и синий свет (с длиной волны 410 — 450 нм). При искусственной подсветке лампы с синим спектром стимулируют вегетативный рост растений, а с красным — цветение.

Для правильной досветки орхидей используют биколорные лампы с красными и синими источниками света. Хорошо зарекомендовали себя комбинированные EED-лампы Т8 и Т5, у которых соотношение красных и синих источников равно 8:1 или 5:1.

Однако света только от синих и только от красных ламп растению недостаточно, поскольку существенная часть спектрального состава света у такой подсветки все-таки отсутствует.

Поэтому для светокультуры орхидей лучшим решением может стать сочетание красно-синих и обычных белых ламп дневного света с теплым свечением (модели ЛБ (белый свет), ЛД (дневной свет), ЛДЦ (дневной свет с улучшенной цветопередачей) мощностью 36 W или немного больше.

Популярные сегодня фитолампы (натриевые, ртутно-люминесцентные, металл-галогеновые) стимулируют рост и цветение орхидей, но имеют неприятное для глаз свечение, высокую стоимость и короткий срок эксплуатации — всего 1 год.

Старайтесь не использовать также лампочки накаливания и обычные энергосберегающие лампы, поскольку у них существенная часть спектра находится в зоне желтых или желто-зеленых световых волн, не участвующих в фотосинтезе.

Для досветки достаточно включать лампы 2 раза в сутки — утром и вечером по 1—2 часа. Для светокультуры нужно придерживаться обычной продолжительности светлого времени в тропических регонах, продолжительность светового периода можно несколько укоротить в целях экономии электроэнергии.

Схема включения и выключения подсветки при светокультуре в течение года может выглядеть так, как показано в таблице. Никогда не забывайте выключать лампы в темное время суток, чтобы давать растениям нормально дышать ночью.

Во время ухода за орхидеями при содержании дома сокращайте полив и понижайте температуру в темное время на подоконнике без искусственной досветки. Оптимальная разница между дневными и ночными температурами для Phalaenopsis 2-4 градуса.

Таблица «Продолжительность дня для светокультуры тропических орхидей»:

В статье «У эпифитных орхидных корни могут фотосинтезировать» использованы материалы:

https://selo.guru/rastenievodstvo/derorativ/orhideya/stroenie/vozdushnye-korni.html

https://mrdachnik.ru/epifity

https://cvetoshki.ru/orhidei/osnovny-e-usloviya-soderzhaniya-orhidej.html

Оставьте комментарий